Dificultad: Fácil Tiempo estimado: 30-45 minutos Frecuencia recomendada: Al menos cada dos años (antes si notas la maneta blanda). Materiales: Líquido de frenos DOT 4: usad un bote nuevo, este líquido absorbe humedad una vez abierto. Destornillador para la tapa del depósito de la bomba Llave 8mm Tubo transparente que ajuste al purgador (yo uso este de Aliexpress) Recipiente para el líquido usado Guantes, trapos y agua para limpiar salpicaduras El líquido de frenos es corrosivo, ataca la pintura y es tóxico. Trabajad con guantes, protegiendo depósito y bloque motor con trapos, y desechad el líquido usado en un punto limpio. Si no os sentís seguros con el sistema de frenos, mejor dejadlo en manos de un taller. El primer paso es nivelar la moto, el manillar debe estar lo más horizontal posible, mi truco es poner un taco en la pata de cabra y luego girar el manillar a la derecha. La idea es que cuando se agregue el líquido al depósito no se derrame por inclinación. [image: 1788089173538-1.jpg] Abrir el depósito de la bomba y comprobar el nivel, al purgar el líquido debemos rellenar este depósito y evitar a toda costa que aspire aire, la idea es expulsar el líquido antiguo y cualquier burbuja por el purgador de la pinza. En mi caso había algo de suciedad rara en el depósito y procedí a extraer el líquido existente con una jeringa y limpiar con un trapo, luego eché líquido nuevo para comenzar el purgado del sistema. Al quitar la tapa hay una membrana de goma, está ahí para sellar el depósito y evitar que entre humedad. [image: 1788089953866-deposito-freno-delantero.jpg] Aprovecho la ocasión para estrenar este artilugio de Aliexpress, mide la conductividad del líquido de frenos y así se puede saber que tan contaminado se encuentra. ¿Porqué es importante el nivel de agua en el líquido de frenos? Porque los líquidos no se comprimen y los gases sí, el líquido de frenos mientras conserve su estado líquido nos sirve para frenar perfectamente pero cuando absorbe humedad esa pequeña parte de agua hierve y se hacen burbujas de vapor (estas sí se comprimen) cuando el freno se usa mucho y genera calor, o sea cuando más necesitas los frenos bajando un puerto de montaña los pierdes. Este fenómeno se conoce como "fading" (desvanecimiento). Por esto los botes de líquido de frenos especifican el "Dry Boiling Point" y el "Wet Boiling Point", punto de ebullición en seco y en mojado, para denotar cuanto calor aguantan cuando el líquido es nuevo y al tiempo cuando han absorbido humedad. [image: 1788091170821-motul-dot4.png] Ya con líquido nuevo en el depósito el siguente paso es poner la manguera y el contenedor en el purgador y comenzar a purgar. [image: 1788091883860-purgardor.jpg] Para el purgador una llave 8mm, la manguera transparente es ideal para ver las burbujas cuando salen. Un truco es hacerle una curva a la manguera para que las burbujas de aire no retornen al purgador y así eliminar toda posibilidad de que vuelva el aire al sistema. El método clásico de apretar y soltar: Apretar la maneta varias veces y mantenerla apretada Abrir el purgador un cuarto de vuelta y saldrá el líquido, notarás como la maneta pierde fuerza no la sueltes aún Cerrar el purgador para que no entre aire Soltar la maneta Repertir el ciclo, comprobando el depósito y rellenando cuando sea necesario Repetir el proceso hasta que el líquido salga limpio y sin burbujas por el tubo transparente. La maneta irá recuperando el tacto. Si aún quedan dudas ver este vídeo con una BMW R Nine T que lleva una pinza Brembo bastante similar. Al terminar cerrar bien el purgador. Ajustar el nivel del depósito hasta la marca de máximo, colocar de nuevo la membrana y la tapa. Limpiar cualquier resto de líquido con agua y comprobar que no hay fugas en el purgador. Comprobación final Con la moto parada, apretad la maneta con fuerza varias veces: debe quedar firme y con recorrido corto. Verificad que no gotea por el purgador ni por los racores. Dad una primera vuelta corta y suave para confirmar que el freno responde con normalidad antes de exigirle.

Dificultad: Muy fácil Tiempo estimado: 15 - 20 minutos Frecuencia recomendada: Una vez al año o cada 10.000 km (o antes si lo crees conveniente). Herramientas necesarias: trapos, lubricante específico de cables (o spray sintético de PTFE/Teflón), llaves 13 (para ajustar el extremo inferior si fuera necesario) Lubricar el cable del embrague es de lo más básico que se puede hacer en esta moto, es el mismo procedimiento para la V7 850 E5 y si no me equivoco para la V85TT también. Publico esta guía y no otra cosa porque precisamente fue lo primero que me sucedió cuando compré la V7 (era de ocasión, ya tenía unos 10 mil km), un día venía del trabajo y a la moto le costaba mucho cambiar de marchas, al revisar noté que el cable estaba en las últimas. [image: 1786534379783-3040cd5d-e133-424a-896a-4e1fb7ec2b0d-image.webp] Hay dos partes que se deben lubricar: Los puntos de pivote (lo que gira): Especialmente el barrilito interior de la maneta. Si se queda seco, no rota libremente y cada vez que accionas el embrague le aplicas una fuerza de torsión constante al cable hasta que empieza a deshilacharse. La propia funda del cable: Para eliminar la fricción interna y mantener un tacto suave. El recorrido del cable es el siguiente: Maneta: Parte de la maneta izquierda y pasa por detrás del faro/tija con curva amplia. Chasis: Baja por la cuna del chasis, debajo del depósito. Caja de cambios: Sigue por el lateral derecho hacia atrás hasta enganchar en la palanca situada en la parte trasera de la caja de cambios. [image: 1786544382991-cable-embrague.png] La idea es desconectar el cable de la maneta y también de la palanca, así al lubricarlo tenemos juego para moverlo y ayudar a que baje el líquido. Pasos a seguir Remover el capuchón de la maneta de embrague, y enroscar (cerrar) todo lo que da para que el cable quede lo menos tenso posible. Desconectar el prisionero al otro extremo del cable, debería ser fácil luego de cerrar toda la rosca en la maneta. Girar la rosca en la maneta de forma que puedas sacar el cable, (igual que el freno de una bici), de la segunda fila las fotos 1, 2 y 3. [image: 1786541667180-mantenimiento-cable-embrague.png] La idea es lo que digo arriba, lubricar la funda por donde pasa el cable y el barrilito que gira en la maneta cuando se acciona. Yo uso este spray de PTFE, lo mismo que le pongo a la pata de cabra. [image: 1786542786138-spray-ptfe.jpg] Hay un artilugio justo para esto, ayuda pero no es imprescindible. Otro truco es usar una bolsa de plástico para crear un embudo. [image: 1786544010597-e71b0013-e433-4491-8761-3689491c9ec5-image.webp] Al terminar se hace exactamente lo opuesto para conectar el cable: Poner el barrilito en la maneta Enroscar hasta el final para ganar holgura Poner el prisionero en la palanca al otro extremo del cable Ajustar las dos tuercas si fuera necesario (llave 13). (Normalmente no haría falta pero si la rosca ya no da más en la maneta lo puedes corregir aquí) Ajustar la rosca en la maneta para que quede la holgura ideal (aprox. el grosor de una moneda). Lo ideal es que la maneta no quede ni tan suelta que para activar el embrague sea necesario presionar casi completo ni tan justa que reste al agarre entre motor y transmisión. [image: 1786544078649-92abfb48-dbd6-4dca-a2d3-f333b3d1fb76-image.webp] Importante Siempre al terminar debes girar el manillar a ambos lados (principalmente a la derecha) para comprobar que no tira del cable Este es un mantenimiento muy simple pero que se agradece muchísimo, el tacto del embrague mejora y lo más importante alargas la vida útil del cable. Mi V7 tenía 10 mil km cuando la compré y el cable no dió más (la primera foto arriba), ahora la moto está llegando a los 30 mil, o sea el cable va a cumplir 20 mil km y ahí sigue.